Сломался электрический чайник — как починить, разборка и ремонт устройства своими руками

Проблема: электрический перколятор Cuisinart на 12 чашек (PER-12C) прекратил готовить кофе.

Симптомы: поначалу кофе готовился все слабее и слабее. Я думал, что это зависело от помола, либо, что корзина была забита. Но в один прекрасный день, перколятор просто перестал работать.

Решение: разобрать и отремонтировать его. В этом руководстве объясняется, как я вернул девайс в рабочее состояние, вскрыв его, заменив тепловой выключатель (по типу предохранителя), и собрал его заново. Теперь эл. перколятор снова делает кофе!

Примечание: эта инструкция может также применяться и к беспроводным электрочайникам, так как я думаю, что они могут работать аналогичным образом, поэтому прочитав эту инструкцию вы поймете как починить электрический чайник.

Предметы, которые вам понадобятся для ремонта электрического чайника своими руками:

  • мультиметр
  • крестовые отвертки
  • запчасти (в данном случае тепловой выключатель)
  • паяльник и припой
  • плоскогубцы
  • термопаста (может не понадобиться, если термопары не повреждены)
  • клей (если вы сломаете пластик, как это вышло у меня)

Шаг 1: Как работают перколяторы

Насколько я могу судить, мой электрический перколятор работает следующим образом:

  • Котел находится поверх запитанной базы, и после подключения к розетке, электричество перемещается от базы к проводящей металлической «чашке» в котле. Сопротивление нагревает воду, доводя ее до кипения.
  • После закипания пузырьки газообразной воды толкают горячую воду вверх по трубке насоса, и она падает в корзину, наполненную молотым кофе (это действие «перколяции»).
  • Цикл прокачки завершается, когда достигается подходящая температура, и кипение прекращается. Это важный момент. Именно здесь срабатывает тепловой выключатель, и он сообщает машине прекратить кипячение (позже он автоматически «перезагрузится», чтобы можно было снова заваривать кофе).
  • Нагрев переключается в режим «подогрева».
  • Загорается маленький оранжевый индикатор, чтобы показать, что кофе готов.

Шаг 2: Проверяем базу

Первое, что нужно проверить — что база получает питание. Для этого нужно использовать мультиметр. В моём случае силовая база работала.

Внешнее кольцо — это земля, и вы можете увидеть маленькую металлическую пластинку, которая контактирует с внешним кольцом на дне кофейника.

Внутреннее кольцо и отверстие в центре — то, где течет и выходит ток.

Шаг 3: Снимаем пластиковую основу со стального кофейника

Теперь, когда мы знаем, что база работает, пришло время проверить сам перколятор.

Перевернув перколятор вверх ногами, я обнаружил 4 крестовых винта, которые крепят черное пластиковое основание к кофейнику из нержавеющей стали. Открутить эти винты было легко, но по какой-то причине маленькие пластиковые распорки, окружающие винты, сломались. Постарайтесь не давить слишком на винты при их откручивании. Вероятно, винты на моём перколяторе были слегка подклеены, или, как я обнаружил, собирая всё обратно, они были плотно завинчены, и это привело к растрескиванию пластика.

Далее вы увидите, что маленький пластиковый диск, в котором находятся электрические контакты (металлические кольца, которые соприкасаются с базой), можно отсоединить. Аккуратно крутите пластиковое кольцо до тех пор, пока язычки не позволят снять его с основания.

Затем маленький светодиод внутри пластиковой трубки, который светит оранжевым светом, может легко выскользнуть.
Основание теперь полностью свободно от котла из нержавеющей стали. И наконец, все, что нужно сделать, чтобы разобраться в работе девайса — это выкрутить два широких винта, которые удерживают большую пластиковую пластину, служащую опорой для базы (обратите внимание, что на этих винтах есть контргайки и шайбы так что будьте осторожны и не потеряйте их).

Шаг 4: Ищем сломавшийся элемент

Теперь, когда пластиковая основа полностью снята, вы можете увидеть внутреннее устройство аппарата. Вы увидите:

  • Широкий металлический кронштейн, прикрепленный к тяжелой металлической «чашке» (нагревательному элементу) одним широким винтом. Этот кронштейн удерживает две термопары, одна на нагревательном элементе и одна на дне котла.
  • Толстый изолированный провод, обернутый вокруг нагревательного элемента между чашкой и дном кофейника.
  • Одна маленькая металлическая скоба с пластиковым рукавом. Этот рукав содержит термоэлемент.
  • Изолированные провода и зажимы, которые соединяют все это вместе.

Небольшая крестовая отвертка может пройти сквозь небольшое отверстие в широкой металлической скобе, чтобы открутить маленькую скобу, удерживающую тепловой выключатель. Это довольно сложно и чтобы освободить пластиковый рукав, вам также нужно ослабить толстый металлический кронштейн. Это займет немного времени, и это самая сложная часть всей операции по починке кофеварки. Поскольку тяжелый кронштейн перемещает термопары, вам нужно либо снять их, либо сдвинуть. Свои я снял.

Я использовал мультиметр, чтобы проверить целостность каждой из термопар и теплового выключателя. Именно здесь я обнаружил, что тепловой выключатель не работает.

* ПРИМЕЧАНИЕ: разбирая вещи, всегда делайте снимки, чтобы помнить, куда все подключается!

Я также заметил небольшую коррозию вокруг нагревательного элемента. Я не уверен, протекло ли сюда кофе или что-то еще, но вычистил всё салфеткой.

Шаг 5: Замена теплового выключателя

По первой фотографии видно, что тепловой выключатель прикреплен к соответствующим проводам, поэтому снять его нелегко. Мне удалось развернуть его так, чтобы провод обнажился. Вы всегда можете обрезать его, но я не хотел беспокоиться о том, чтобы зачищать провод и беспокоиться в последующем о достаточной длине.

* Съемка на этом шаге настоятельно рекомендуется. Тепловой выключатель должен подключаться в определенном направлении (обратите внимание на маленькое черное или синее эпоксидное уплотнение на одной стороне).
После того, как вы отсоединили тепловой выключатель, съездите в магазин электроники и найдена ему замену. Я также взял немного термопасты, чтобы заново прикрепить термопары.

Новый тепловой выключатель был с показателем в 192 градуса Цельсия. Он не был точной копией оригинала, но у него был тот же самый температурный показатель.

Далее я припаял новый тепловой выключатель к проводам. Прочитайте инструкцию о том, как подключить тепловой выключатель. Требуется, чтобы провода оставались прямыми на определённой длине, это важно, чтобы не повредить эпоксидное уплотнение. Кроме того, во время пайки вам понадобится теплоотвод. Отведение тепла может быть достигнуто путем использования плоскогубцев между тепловым выключателем и зоной пайки (чтобы тепло уходило в плоскогубцы и не повредило эпоксидное уплотнение).

Шаг 6: Сборка кофемашины

Теперь соберите всё воедино в обратном порядке. Может оказаться немного сложно расставить все детали по своим местам, и будет хорошей идеей позвать помощника, который будет всё держать, пока вы затягиваете винты.
Чтобы убедиться, что термопары хорошо соприкасаются, я нанес на них новую термопасту. Процесс был немного грязным, так что не используйте слишком много пасты.

Я также приклеил на пластиковую основу пластиковые проставки (которые сломались во время разборки).

Наконец, установите пластиковую основу на место. Вы можете видеть, что на стороне основания есть выемка, которая вставляется в выступ на боковой поверхности котла из нержавеющей стали. Так что эти детали сходятся только в одном положении. Осторожно закрутите четыре винта на свои места.

Вы сделали это! Произведите пробный запуск с простой водой, чтобы проверить девайс. Если у вас возникла та же проблема, что и у меня, вы, вероятно, обнаружите, что перколятор теперь работает более продуктивно, чем вы помните. Я думаю, что причиной поломки было то, что тепловой выключатель медленно изнашивался, и кофе готовилось в течение сё более коротких периодов времени, пока, наконец, варка вовсе не прекратилась.
Последнее, что нужно сделать после пробного запуска — заварить вкусный кофе!

Автор: mashulya4jc

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *